Как и любые работы, связанные с подъемом на высоту, обрезка деревьев сопряжена с риском. Важно знать, как правильно обрезать ветви, чтобы не навредить растению. Во многих дворах крупных городов, в частности Москвы, можно увидеть голые стволы, без кроны. Это пример так называемого топинга, одного из видов санитарной обрезки, при котором полностью убирается крона и подпиливается ствол дерева. Это не очень безопасная процедура, прежде всего для самих древесных посадок, поскольку оно может не восстановиться после такой обработки. В некоторых случаях полное удаление кроны действительно помогает спасти растение, однако это касается только пород, способных быстро образовывать новые побеги. И даже в этом случае не гарантируется полное восстановление. Чаще всего приходится интенсивно удобрять почву и производить процедуру повторно для профилактики. Специалисты спиливают только те ветки, которые представляют угрозу для дерева или являются небезопасными. Затем ветви аккуратно спускают вниз, чтобы летящая ветвь не поцарапала кору. Такой подход позволяет избежать дальнейшего гниения ствола. Части, которые удаляются при санитарной обрезке:

• Переплетающиеся ветки, для формирования аккуратной кроны.
• Надломленные ветки.
• Старые и больные части древесины.
• Вросшие внутрь ветви.

Также арбористы проводят обработку мест срезов специальным составом, для быстрого заживления. Это также предотвращает необходимость повторной обработки из-за заражения древесины.

О Методическом пособии по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ

Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП, определены виды обрезки деревьев и кустарников в городе Москве. В ходе проверок, проводимых Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Объединением административно-технических инспекций города Москвы, было отмечено, что работами по обрезке деревьев занимаются организации, не имеющие достаточного опыта и специалистов в области озеленительных работ.

В целях повышения уровня подготовки специалистов отделов благоустройства жилищных и других организаций, на балансе которых находятся зеленые насаждения, а также установления критериев оценки деревьев при назначении к обрезке Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить разработанное Методическое пособие по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ (далее - Методическое пособие), согласно .

2. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:

2.1. Руководствоваться критериями оценки деревьев и кустарников, определенными Методическим пособием, при выдаче порубочного билета (на санитарные рубки и реконструкцию зеленых насаждений).

2.2. Обеспечить в I квартале 2006 г. тиражирование и распространение настоящего Методического пособия.

2.3. Совместно с Объединением административно-технических инспекций города Москвы обеспечить жесткий контроль за соблюдением технологии работ по обрезке деревьев и кустарников.

3. Префектурам административных округов города Москвы довести Методическое пособие до сведения организаций и предприятий, имеющих на балансе зеленые насаждения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы Бочина Л.А.

Методическое пособие по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ

Введение

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны. Главная задача обрезки декоративных растений - это достижение максимального декоративного эффекта или оптимальной продуктивности, создания привлекательной формы и внешнего вида растения, обеспечения сбалансированного роста, цветения и плодоношения, то есть повышения жизнеспособности и декоративности растений на объектах озеленения города.

Для выполнения этих задач далеко не всем требуется ежегодная тщательная обрезка; многим деревьям и кустарникам после начального формирования достаточна только небольшая косметическая обрезка, которая включает удаление увядших цветков и обрезку слабых или перекрещивающихся побегов; в то же время живые изгороди и растительные архитектурные формы нуждаются не только в раннем формировании, но и последующей своевременной и детальной обрезки для поддержания своих форм.

Перед обрезкой любого растения необходимо иметь представление об особенностях его роста и цветения. У большинства древесных растений на конце каждого побега имеется верхушечная почка, ниже по стеблю располагаются боковые, или пазушные, почки. Для каждого вида растения характерна своя определенная схема их расположения: поочередно (по спирали), супротивно (одна против другой) или мутовкой (кольцеобразно) Их расположение определяет место формирования будущих ветвей.

Верхушечные почки обладают апикальным доминированием по отношению к боковым, т.е. они быстрее растут и образуют химическое вещество, ингибирующее рост боковых побегов. Удаляя верхушечную почку или укорачивая одревесневший стебель кустарника, можно стимулировать рост боковых побегов.

Это положение является основой всей обрезки. Степень обрезки может быть самой разной - от прищипки увядших цветов или молодых приростов до удаления крупных скелетных ветвей. Во всех случаях обрезка должна производиться до здоровой ткани, а где возможно - до ростовой почки (или пары почек), которая затем даст новый побег. Обрезка для поддержания растения в здоровом состоянии включает и удаление всех перекрещивающихся, неразвитых, тонких и слабых побегов, которые часто появляются в центре необрезанных деревьев и кустарников из-за недостатка света и воздуха. Кроме того, обрезка уничтожает возможные очаги инфекции и позволяет развивать здоровые листья и полноценные соцветия.

Для получения регулярно здоровых и мощных приростов необходимо обеспечить достаточную подкормку и полив, особенно это касается растений ежегодно подвергающихся сильной обрезке. Бессмысленно проводить радикальную обрезку, если растениям не хватает питательных веществ и воды для образования нового прироста. Таким образом, обрезка деревьев и кустарников должна проводиться на фоне сбалансированного полноценного агротехнического ухода в зависимости от вида растения, возраста и условий произрастания.

1. Типы ветвления декоративных растений

Обрезка деревьев и кустарников требует специальных знаний и должна проводиться персоналом, владеющим техникой обрезки и знакомым с биологическими особенностями деревьев и кустарников.

Способы и сроки обрезки деревьев и кустарников определяются типом ветвления растений и ответной реакцией их на обрезку. У декоративных деревьев и кустарников существуют три типа ветвления: моноподиальное, симподиальное и ложнодихотомическое.

Моноподиальное ветвление характеризуется тем, что главный стебель растет своей вершиной до конца жизни растения, обладая как бы неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов. Развивающиеся из боковых почек побеги растут, как и главный стебель, моноподиально. В результате у деревьев формируется высокий прямой ствол. Размеры боковых ветвей уменьшаются от основания ствола к его вершине, что придает габитусу пирамидальную форму.

Этот тип ветвления характерен для хвойных видов (сосна, ель, пихта, лиственница и т.д.), но часто наблюдается и у лиственных видов (дуб, клен, ясень, осина, черемуха, рябина и др.).

Однако моноподиальность у лиственных видов не абсолютна. Под влиянием различных причин верхушечная почка может отмирать, тогда главную ось дерева заменяют боковые побеги. Кроме того, многие древесные виды в зависимости от возраста имеют различный тип ветвления. Например, клен, не достигнув возраста плодоношения, ветвится моноподиально, а при вступлении в фазу плодоношения у него моноподиально ветвятся только ростовые побеги, плодовые же - симподиально. У дуба, при чрезмерном затенении, верхушечная почка отмирает и возобновление идет за счет боковых почек. У березы ростовые побеги, образующие вершину, ветвятся симподиально, а боковые укороченные - моноподиально. Сирень и каштан до цветения имеют моноподиальный тип ветвления, а во время цветения - ложнодихотомический.

Деревья с моноподиальным видом ветвления относятся к обрезке по-разному.

Закономерности образования и роста побегов при моноподиальном ветвлении обусловливают, в силу своих морфологических особенностей, характер и способы обрезки деревьев. Все виды лиственных деревьев, за исключением тополей, не требуют ежегодной обрезки. При их формировании следует в основном укорачивать побеги и удалять части отрастающих веточек, периодически обрезая на 20-30% годичного прироста главную ось. Это вызывает активное пробуждение спящих почек и увеличивает густоту крон деревьев. Для создания красивой овальной или эллиптической кроны желательно, чтобы вместо одной главной оси развивались 2-3, способные нести основную массу ветвей. Клены и ясени (кроме ясеня пушистого и клена ясенелистного) плохо переносят удаление ветвей и побегов, поэтому обрезка их не должна быть регулярной. После сформирования кроны у этих деревьев побеги можно обрезать только в целях прореживания и осветления. У дуба и клена можно получить плотную крону при одной главной оси, но обязательно при наличии толстых сучьев, для чего необходимо систематически обрезать главную ось.

С целью увеличения притока питания и ростовых веществ к боковым ветвям необходимо обрезать и основные боковые ветви, составляющие скелет кроны и нельзя допускать развития большого количество новых ветвей на скелетных сучьях. На следующий год после обрезки необходимо удалить лишние боковые побеги, растущие внутрь кроны.

Осина и тополь хорошо переносят обрезку, поскольку их главная ось легко замещается боковыми побегами.

Симподиальное ветвление отличается прекращением роста верхней части материнского стебля и заменой его одним из боковых побегов, который растет вертикально (как бы продолжая рост главного стебля). Затем он, в свою очередь, прекращает рост, и заменяется осью следующего порядка. Боковые ветви развиваются также.

При симподиальном ветвлении за счет множества ветвей разных порядков образуется плотная крона. Этот тип ветвления наблюдается у большинства лиственных древесных и кустарниковых видов: липа, вяз, береза, ива, лещина, яблоня, груша, слива и др.

Естественный процесс отмирания верхушечной почки аналогичен обрезке, поэтому все виды с симподиальным типом ветвления хорошо переносят ее, кроме березы. Хорошая побегообразовательная способность их позволяет производить любую обрезку - формовочную, омолаживающую, санитарную, выдерживая однократную или двукратную обрезку ежегодно.

Отдельную группу растений по типу ветвления составляют яблони и груши. Яблони до вступления в фазу плодоношения ветвятся моноподиально. С началом плодоношения у них наблюдается смешанный тип ветвления - моноподиальный и симподиальный. Они хорошо переносят любую обрезку, особенно направленную на создание правильной хорошо развитой кроны и на получение максимального цветения и плодоношения. Обрезка заключается в удалении или укорачивании загущающих и перекрещивающихся ветвей, особенно расположенных в центре кроны, и укорачивании боковых побегов на 1/2-1/3 их длины, а при необходимости и главной оси. Периодически необходимо вырезать наиболее старые ветви, оставляя побеги замещения. Для получения ежегодного цветения иногда следует удалить часть плодовых веточек.

Ложнодихотомическое ветвление является разновидностью симподиального ветвления. У растений ежегодно отмирает верхушечная почка, рост главной оси продолжается, но не из одной ближайшей почки, а из двух супротивных пазушных почек. Развиваются две супротивно расположенные ветви, каждая из которых со временем заменяется двумя побегами последующих порядков, расположенными также супротивно. В результате получается развилка, в центре которой сохраняется небольшой участок отмершей оси предыдущего порядка.

Рис. 1. Типы ветвления декоративных растений: б – симподиальный, в - моноподиальный

Из древесных видов такое ветвление имеют конский каштан обыкновенный и различные сирени. Из них только каштан переносит обрезку плохо. Кроме формирования кроны в молодом возрасте и санитарной обрезки, у него в исключительных случаях можно удалять часть побегов, растущих внутрь кроны и загущающих ее. Лучше всего это делать у молодого растения, так как оно в этом возрасте лучше переносит обрезку.

2. Виды обрезки

Существует три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка проводится с целью:

Создания и сохранения искусственной формы кроны;

Изменения характера роста, в т.ч. поднятия кроны, и ограничения высоты растений в случаях:

произрастания вблизи воздушных коммуникаций (провода различных напряжений);

затенения окон зданий;

затенения других ценных видов деревьев и кустарников;

невозможности создания газона или цветников из-за затенения.

Кроме того, с помощью такой обрезки можно добиться равномерного расположения скелетных ветвей, усилить рост боковых побегов и увеличить густоту кроны, регулировать интенсивность цветения и плодоношения.

Кронам деревьев чаще всего придают шаровидную, овальную, пирамидальную или конусовидную форму.

Для создания шаровидной или овальной формы желательно, чтобы вместо одной главной оси были сформированы 2-3, способные нести основную массу побегов и листьев, для чего закладывается ярус боковых ветвей, а главную ось ограничивают в росте.

Для пирамидальной или конусовидной - определяется ширина основания кроны, а затем постепенно к вершине убавляют число оставленных почек на побегах, т.е. побег укорачивают. Удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы.

У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.

При проведении формовочной обрезки необходимо учитывать естественную форму кроны, ее возрастные изменения, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку.

Хорошо переносят обрезку липы, вязы, тополя, осина, ивы, яблони, граб, бук, ясень пушистый, робиния, ель обыкновенная, туя западная; плохо - березы, орехи, ясень обыкновенный, конский каштан обыкновенный, лиственница, рябина обыкновенная, черемуха, клен остролистный, сосна, пихта.

Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих - один раз в 2 года.

Формовочную обрезку лучше всего проводить ранней весной, перед началом вегетации (конец февраля - апрель). Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровные и быстро зарастают. Зимняя и осенняя обрезка может привести к повреждению морозами открытой древесины и иссушению почек, расположенных около срезов.

У древесных видов с обильным сокодвижением (береза, клен) обрезку необходимо проводить в более ранние сроки.

Формовочную обрезку хвойных видов рекомендуется проводить только на некоторых видах елей, можжевельников, туй и пихт. Наиболее часто хвойные виды, главным образом, ели, туи, реже пихты формируются в виде живых высоких изгородей вдоль шоссейных дорог, железнодорожных путей и около мемориалов.

Ели и пихты рекомендуется обрезать один раз в год, лучше всего в конце роста побегов (конец июня - первая половина июля). При таком сроке обрезки исключается появление вторичных побегов и стимулируется образование на оставшихся "пеньках" междумутовочных боковых почек, из которых на следующий год вырастают новые побеги.

Формирование кроны хвойных растений может также проводиться в случаях механического повреждения их вершин. В этом случае необходимо удалить сломанный вершинный побег до нижележащей ветви, которую следует выпрямить вертикально вверх как продолжение ствола дерева и подвязать к закрепленной на стволе рейке. Эта ветвь заменит в дальнейшем вершину дерева.

Хвойные деревья обычно обильно выделяют смолу, поэтому применение замазок для срезов необязательно у лиственных - обязательно, если срез более 2 см в диаметре.

Санитарная обрезка проводится с целью:

Удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз,

Переплетенных ветвей:

Удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны);

Вырезки "штырей";

Формирования равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны.

При проведении санитарной обрезки необходимо обращать внимание на расположение ветвей. В кроне деревьев, особенно молодых, иногда появляются побеги, отходящие от ствола под острым углом или растущие вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в ветви почти одинаковой толщины со стволом дерева, которые при сильном ветре могут быть оторваны от ствола. В этом случае остается рваная рана (скол), портящая внешний вид дерева и являющаяся местом легкого заражения растения грибковыми заболеваниями, поэтому нецелесообразно допускать сильное разрастание таких ветвей.

У стареющих или угнетенных деревьев убираются сухие вершины или отдельные усохшие ветви. Срезать их нужно с частью живой древесины или у основания.

Поросль и жировые побеги (волчки) надо вырезать, как можно раньше, с захватом материнской коры, чтобы удалить спящие почки у основания побега ().

Некоторые виды деревьев часто повреждаются морозами. Наиболее сильно подвержены действию морозов ткани штамба и оснований скелетных ветвей, а также мелкие отрастающие побеги. В результате нарушается деятельность проводящей системы, а весной, после распускания листьев, начинают усыхать отдельные разветвления. В первую очередь усыхают наиболее удаленные верхушечные и затененные части кроны, а также сильно обрастающие и полускелетные разветвления. Санитарная обрезка таких деревьев способствует усилению роста и облиственности оставшихся частей дерева и тем самым ускоряет процесс восстановления проводящей системы и других элементов. Характер обрезки определяется степенью повреждения и возрастом дерева. Если у молодых деревьев сильно повреждена древесина, то их необходимо срезать до здоровой древесины, даже если при этом приходится удалять всю крону и часть штамба. Корневая система таких деревьев не повреждена, поэтому для восстановления кроны требуется всего 2-3 года. В более старом возрасте деревья переносят суровые зимы с меньшими повреждениями, поэтому надо больше укорачивать скелетные разветвления кроны.

Степень обрезки зависит от силы повреждения морозами. При слабых и средних повреждениях обрезка в год подмерзания способствует восстановлению деревьев, при сильных - обрезка в год подмерзания нежелательна и ее проводят весной следующего года.

При обрезке деревьев нельзя допускать больших ран на стволе и скелетных ветвях (с целью предупреждения морозобоин из-за плохого зарастания).

Санитарную обрезку рекомендуется проводить систематически не менее 1-2 раз в год в течение всего года. Однако ранняя обрезка больше влияет на усиление роста, облиственность и величину листа. Сильно обмершие деревья лучше обрезать после пробуждения спящих почек и выявления восстановительного роста (примерно в начале июня). Санитарную обрезку обычно сочетают с прореживанием кроны. Побеги и ветви деревьев удаляются до здоровой неповрежденной древесины.

Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону.

Омолаживающая обрезка производится в случаях:

Физиологического старения, т.е. когда деревья почти совсем перестают давать ежегодный прирост;

Усыхания вершин и концов побегов;

Потери декоративности;

Потенциально опасных деревьев - с небольшим наклоном и (или) большая высота деревьев, произрастающих на детских площадках, у тротуара, у входа в подъезд дома, учреждения и пр.

Омолаживающую обрезку деревьев следует проводить только у видов, обладающих хорошей побегообразовательной способностью в любом возрасте (липа, тополь, ива и др., из хвойных - ель колючая), учитывая возраст (чем выше возраст, тем меньше степень обрезки) и состояние дерева.

Обрезка производится с октября по апрель (после листопада до начала сокодвижения) - в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

Особую категорию деревьев составляют тополя. Обычно тополя обрезают, как и все породы, после листопада до начала сокодвижения, обрезая ствол и скелетные ветки на расстоянии не менее 15-20 см от развилки. Через 1-3 года проводят прореживание кроны, а через 3-4 года повторяют обрезку.

Рис. 2 Прикорневые и стволовые побеги ().

3. Степень обрезки деревьев

При обрезке крон деревьев всех типов ветвления необходимо учитывать их природную форму. Не следует резко менять естественную высоту и форму кроны, характерную для каждого вида дерева.

По степени обрезки приростов прошлого года различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезку.

Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. У многих видов деревьев (липы, тополя, клен ясенелистный и остролистный) в верхней части побегов закладываются слабые почки. Из них весной могут развиваться слабые побеги, а более сильные обычно развиваются из почек, находящихся в средней части ветвей. Поэтому удалением верхних, более слабых частей побегов, можно улучшить рост и развитие кроны в целом. Кроме того, неблагоприятные условия произрастания часто являются причиной неравномерного развития роста побегов у молодых деревьев, в результате чего образуется некрасивая несимметричная крона.

1. Охватывающий секатор

2. Прямой секатор

3. Ножницы для обрезки живой изгороди

4. Режущие ножницы для подрезки ветвей

5. Рубящие ножницы для подрезки ветвей

6. Секач для сучьев

7. Сучкорез

8. Садовый нож

10. Пила на телескопическом шесте

11. Мотоножницы

12. Высоторезы

13. Электро- и бензопилы.

К этой группе относятся: бересклет (листопадные формы), ирга, калина канадская, канадская и гордовина, кизильник блестящий и черный, лапчатка кустарниковая, сирень, скумпия и др.

Во вторую группу входят листопадные кустарники, которые цветут на прошлогодних приростах. Цветки образуются либо на коротких боковых побегах прошлогодних приростов (дейция, чубушник, смородина кровавокрасная), либо прямо на однолетних приростах (форзиция).

Кустарники этой группы цветут весной или в начале лета. Они нуждаются в постоянной обрезке для поддержания оптимальной высоты и обеспечения ежегодного образования сильных молодых побегов в нижней части кроны. У необрезанных кустов этой группы очень скоро образуется много маленьких разветвленных приростов с небольшим числом плохих цветков на верхушках веток.

В первый год после посадки (весной) необходимо обрезать слабые приросты и укоротить основные ветки на сильную пару почек или на ориентированную наружу почку у кустарников с очередным расположением листьев. В результате к осени образуется несколько сильных приростов в нижней части кроны и множество боковых веток на основных стеблях. Необходимо обрезать все слабые или неправильно расположенные ветки, чтобы поддержать симметричность кроны. В последующие годы сразу после цветения следует обрезать отцветшие стебли на расположенные ниже сильные молодые приросты, удалить слабые ветки.

К этой группе относятся: вейгелла, гортензия крупнолистная, дейция, спирея острозазубренная и Тунберга, форзиция, чубушник.

К четвертой группе относятся бузина, дерен белый, многие виды ивы, лещина крупная, скумпия, малина.

Это кустарники, которые необходимо ежегодно сильно обрезать, чтобы их листья достигли максимального декоративного эффекта.

Большинство кустарников этой группы цветет на прошлогодних приростах.

В качестве примера можно показать правила обрезки дерена белого. При посадке его сильно обрезают до нескольких сантиметров от основания. Удаляются все слабые приросты в нижней части куста. За весну и лето вырастают сильные стебли. Осенью листья опадают, а белые стебли сохраняют всю свою красоту в зимний период. На второй год обрезают все основные ветки до нескольких сантиметров от основания. Удаляют слабые приросты на нижней части куста ().

В пятую группу входят вечнозеленые кустарники, большинство из которых хорошо кустятся и довольно компактны. Обрезка производится минимальная (и не всегда). Обычно она сводится к удалению увядших или неправильно растущих веток. Отмершие, больные и неправильно расположенные ветви могут быть удалены в любое время года, но поврежденные морозами приросты лучше обрезать в апреле-мае, как только начинают набухать ростовые почки.

Например, ерика древовидная не нуждается в регулярной обрезке, у нее только изредка в апреле месяце удаляют неправильно расположенные ветки.

Вересковые, цветущие летом и осенью (вереск обыкновенный, реснитчатый и раскидистый), нуждаются в регулярной формировке. Иначе они будут мало облиственными с сильно развитыми листьями и укороченными непривлекательными соцветиями. Формирование проводить в марте-апреле.

Рис. 14 . Правильная обрезка кустарников: а – над почкой, б – над парой супротивно расположенных сильных почек

Неправильные срезы могут привести к отмиранию или заболеванию веток. Срез нужно делать прямо над почкой (веткой) или над парой супротивно расположенных сильных почек так, чтобы растущие побеги хорошо размещались относительно других новых приростов.

Омолаживание кустарников можно проводить также путем посадки "на пень", которую переносят большинство кустарников. При этом привитые кустарники обрезают на высоте 10-15 см от места прививки.

Непривитые кустарники, основные осевые побеги которых вырастают быстро, в течение одного или двух-трех лет (спирея, лапчатка, бузина, шиповник, рабинолистник, пузыреплодник, жимолость, чубушник) обрезают на высоте 10-15 см от корневой шейки, так как их возобновление происходит только (за исключением шиповников) от стеблевой поросли.

Кустарники с многолетними скелетными ветвями (смородина, терн, калина, сирень, карагана) образуют как стеблевую, так и корневую поросль, и обрезка их может производиться с созданием пеньков высотой 10-15 см или удалением их до основания. Длительно растущие кустарники (ирга, кизильник, миндаль, вишня) образуют практически только корневую поросль. Омолаживание их осуществляют путем обрезки самых старых стволов до основания, часть более молодых стволов обрезаются посадкой на пень. Такая обрезка может быть повторена через один-два года. У карликовых форм (миндаль, вишня) обрезка должна быть только однократной и более эффективно удаление стволиков до основания.

Во всех случаях необходимо проследить, чтобы не развивалась слишком обильная поросль, и своевременно, лучше в первый вегетативный сезон после обрезки, проредить образовавшуюся как корневую, так и стеблевую поросль, оставив 3-5-7 более сильных побегов для дальнейшего развития.

Кустарниковые клены и боярышники не дают поросли вообще, и омолаживание их невозможно.

Омолаживающую обрезку у большинства кустарников лучше проводить весной; чубушники и жимолости можно обрезать после окончания цветения.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. Формирование живой изгороди

В озеленении города широкое распространение получили живые изгороди, т.е. непрерывные плотные полосы из кустарников или бесштамбовых форм деревьев, предназначенные, главным образом, для ограждения или разграничения территорий и отдельных участков, а также для защиты от ветров, пыли, газов, городского шума или маскировки хозяйственных построек.

По сравнению с обычными деревянными, бетонными или кирпичными ограждениями живые изгороди дешевле, а иногда надежнее и долговечнее, обладая при этом высокими художественными качествами. Вместе с тем они более трудоемки в эксплуатации.

Для живых изгородей может применяться большое число кустарниковых и древесных видов. Наилучшими из них являются виды, хорошо переносящие стрижку, характеризующиеся теневыносливостью, относительно медленным ростом, густой ветвистостью и густо сидящими на побегах некрупными листьями.

Наиболее плотные и красивые живые изгороди дают ели, биоты, туя западная, можжевельники, айва обыкновенная, бирючина, вяз мелколистный, тополь, груша, липа, клен, жимолости, кизильники, ольха кустарниковые, пузыроплодник, смородина, чубушники, бересклет японский, крушина вечнозеленая, самшит, тисс и др.).

По способу формирования живые изгороди подразделяются на:

Свободно растущие (используются в основном цветущие растения);

Формованные (из растений, хорошо поддающихся стрижке);

Выращенные с применением специальных конструкций (живые изгороди из вьющихся растений, шпалерные изгороди, создаваемые путем переплетения ветвей кустарников или деревьев в виде решетки с прикреплением побегов к специальному каркасу). При их устройстве часто применяют трельяж. Для высоких шпалер (1,5-3,0 м) используют липу мелколистную, клен остролистный, крушину, сирень, тую, боярышник и др., высаживая их на расстоянии 0,5-1,0 м друг от друга.

В процессе последующего ухода за живыми изгородями необходимо проводить регулярное формирование их. Живые изгороди, в которых кустарники растут свободно, обрезают в соответствии с биологическими и морфологическими особенностями кустарников, учитывая быстроту их роста, габитус растения, период цветения и т.д. Один раз в 2-3 года необходимо проводить прореживание таких изгородей. Лучше это делать в период покоя (ранней весной или поздней осенью).

Живые изгороди, подвергаемые формированию, не следует запускать с самого начала посадки. Сразу после посадки нужно слегка подрезать и попытаться выровнять высоту растений по всей длине изгороди. Однако хвойные растения в течение первых двух лет лучше не трогать. Предоставив им возможность развиваться свободно. Изгороди из лиственных видов высаженные осенью обрезают на 1/3 в марте, высаженные весной обрезают через год, т.е. в марте следующего года.

Эти правила необходимо соблюдать исходя из того, что при осенней посадке укоренение начинается лишь весной, а при весенней сразу же, и растениям, естественно, потребуется работа всего листового аппарата для того, чтобы способствовать созданию хорошей корневой системы.

Постоянной ошибкой при формировании живых изгородей является разрешение им очень быстро расти в высоту, несмотря на то, что прежде всего необходимо позаботиться о создании достаточно густого полога ветвей и листьев в нижней части изгороди. Достичь этого можно путем различной обрезки кустарника в первые годы после посадки живой изгороди:

1. Кустарники, у которых надо вызвать сильное ветвление (терн, боярышник, бирючина, снежноягодник алыча) необходимо обрезать сильно - на высоте 15 см от уровня почвы.

2. Кустарники, имеющие природную склонность к сильному ветвлению в благоприятных условиях (виды барбариса, самшит, виды кизильника, лещина, калина, бересклет) рекомендуется обрезать слабо (только подстригать), т.е. обрезать на 1/3 высоты и слегка укорачивать боковые веточки.

3. Кустарники, имеющие приземистый рост, (лох, можжевельник, лавр благородный, лавровишня, дуб каменный) оставляют практически без обрезки, только слегка укорачивают веточки, которые придают живой изгороди неопрятный вид.

На второй год подрезка для изгородей первой группы растений производится сильной, т.е. приросты прошлого года удаляют примерно на половину. Растения второй и третьей групп обрезают, как и в первый год.

После первых двух лет живые изгороди обычно снизу до верха хорошо заполняются веточками. С этого времени им позволяют развиваться только в высоту и придают нужный вид и форму путем ограничения роста в стороны. Некоторые растения в это время требуют сильной обрезки, другие слабой (третья группа растений). В зависимости от быстроты и характера роста кустарников живые изгороди обрезают разное количество раз за сезон. По количеству и времени проведения обрезок, а также глубине обрезки, живые изгороди можно разделить на несколько групп:

1. Живые изгороди, созданные из терна, боярышника, жимолости, алычи, бирючины, обрезают несколько раз в период с мая по октябрь.

При этом сильно обрезают боковые ветки, а растущие вверх лишь слегка укорачивают.

2. Живые изгороди из барбариса, кизильника, лещины, дуба каменного, бересклета японского, снежноягодника, можжевельника, туи, калины и др., требуют не менее двух обрезок за сезон (по мере отрастания). Первую проводят в июле или августе, вторую - в сентябре. У таких кустарников ветви, растущие в стороны, обрезают сильно, а растущие вверх - слабо. Так продолжают обрезку до тех пор, пока изгородь не достигнет необходимой высоты, после чего верхнюю часть ее подвергают также сильной обрезке.

3. Живые изгороди из барбариса Дарвина, барбариса узколистного, лоха, лавра, липы каменной и др., обрезают только один раз в год, обычно осенью. До достижения необходимой высоты боковые ветви обрезают очень сильно, растущие вверх - слегка подравнивают, стимулируя рост в высоту.

4. Бордюры из самшита, карликовых форм барбариса, кизильника обрезают дважды за сезон - в июле и сентябре.

Живые изгороди из хвойных деревьев (туя, тисс, ель обыкновенная) в течение первых двух лет лучше не трогать, предоставив им возможность развиваться свободно.

Полосы высокорослых кустарников (высотой более 2,5 м) обрезаются, в основном, только с боков и называются живыми стенами.

При формировании живых изгородей с самого начала необходимо придерживаться заранее выбранной формы боковых сторон. Форма поперечного сечения живых изгородей может быть прямоугольной, треугольной, трапециевидной, полуовальной, художественной.

Прямоугольное сечение чаще всего применяется для однорядных живых изгородей, создаваемых из теневыносливых видов. Для изгородей из светолюбивых видов наилучшими формами поперечного сечения являются трапециевидная и полуовальная (эллиптическая), при которых растения находятся в наилучших условиях освещения их поверхностей и остаются зелеными до самого низа.

Трапециевидная и полуовальная формы особенно рекомендуются для 2-3-х рядных изгородей. При таких формах живые изгороди выглядят более изящными и менее громоздкими.

Желательно, чтобы живая изгородь занимала возможно меньше места, поэтому следует следить за ее шириной:

У низких изгородей ширина не должна превышать высоту;

У изгородей прямоугольного сечения отношение ширины к высоте должно находиться в пределах 1:1,5 в двухрядных посадках и до 1:2 - 1:2,5 - в однорядных;

При трапециевидном сечении ширина (в нижней части) может несколько увеличиваться по отношению к высоте.

При использовании кустарников в живых изгородях необходимо учитывать способность вида давать поросль от ствола. Чтобы живые изгороди не оголялись снизу, виды, обладающие слабой способностью образовывать стволовую поросль (боярышник, ирга, робиния обыкновенная), надо постоянно обрезать начиная с раннего возраста.

Когда кустарники начинают перерастать необходимый уровень высоты, производится омоложение живой изгороди с удалением старых побегов или так называемой "посадкой на пень".

Шпалерная живая изгородь. Посадка кустарников производится весной в один ряд вдоль временной ограды из горизонтальных жердей или брусков, прибитых к столбам в три ряда через 25, 35 и 40 см по порядку, начиная снизу. Линия этой шпалеры совпадает с линией посадки растений. Густота размещения последних 25-30 см.

Весной следующего за посадкой года растения срезаются на пень на высоте 5-7 см от земли. Из образовавшейся за лето поросли отбирают по две наиболее сильных и расположенных на противоположных сторонах каждого из пеньков побегов. Остальные побеги в июле того же года вырезают в целях усиления развития оставленных.

Весной третьего года оставленные на каждом из пеньков побеги растягиваются в противоположные направления вдоль шпалеры под углом 45-50° к горизонту и подвязывают к нижнему бруску так, чтобы перекрещивания побегов приходилось около бруска. Несколько выше последнего конца побеги обрезают.

Весной на четвертый год наиболее сильные побеги направляют по продолжению нижних частей наклонных порослевин и подтягивают ко второму бруску так, чтобы при перекрещивании порослевин соседних растений они переплетались между собой. После подвязки этих побегов концы их над вторым бруском обрезаются. Одновременно обрезаются и все образовавшиеся за предыдущий год боковые побеги с оставлением пеньков 5-8 см длиной в целях усиления их ветвления и последующего хорошего заполнения ромбических отверстий, образующихся на наклонных стволиках решетки.

На пятый год повторяют операции предыдущего года: верхние наклонные побеги подвязывают к верхнему бруску, выше их обрезают.

Основа шпалеры высотой 1 м на пятый год будет готовой. В дальнейшем изгородь подвергается обычной обрезке сверху до достижения необходимой высоты. С боков обрезку производят с расчетом доведения ширины шпалеры до 30 см. Вследствие утолщения переплетенных стволиков и взаимного их давления в местах переплетения часто происходит срастание их, и изгородь становится монолитной и очень прочной, а при большой густоте ветвления и колючести побегов - совершенно непроницаемой для самых мелких животных.

Приложение

к методическому пособию
по определению видов обрезки крон
деревьев и кустарников и требованиям
к производству данного вида работ

Сроки цветения и обрезки кустарников

Название	Срок цветения	Срок образования цветочных почек	Место образования цветочных почек	Срок обрезки
Волчье лыко (волчник смертельный)	С середины апреля, 15-25 дн.	Май - конец июля	Верхняя и средняя часть однолетних побегов	После цветения
Миндаль трехлопастный	С середины мая, 10-15 см	Летом после цветения	На многолетних ветвях	Сразу после цветения
Жимолость обыкновенная	С начала - середины мая, 10-15 дн.	С середины июля до середины августа	На однолетних побегах
Жимолость татарская	С конца мая, 15-25 дн.
Форзиция свисающая	Конец апреля, 2-3 недели	С начала июня до начала август		Сразу после цветения отцветшие соцветия выламывают
Форзиция европейская
Виды, цветущие в начале лета
Бобовник, золотой дождь	С середины июня, 15-20 дн.	Летом после цветения	На текущем приросте	Сразу после цветения
Боярышник однопестичный	Конец мая - начало июня, 7-17 дн.	Конец лета	На укороченных боковых побегах текущего года
Вейгела цветущая	С начала июня, 3 недели	Середина июня - середина июля	На текущем приросте	После цветения, через 2-3 года, до хорошо развитых побегов возобновления
Калина обыкновенная Ф. стерильная (бульденеж)	Конец мая - начало июня, 15-25 дн.	Начало июня - середина июля	На текущем приросте	После цветения
Робиния ложно акациевая	С начала июня, 10-15 дн.	Летом после цветения	На текущем приросте	После цветения
Сирень обыкновенная	С конца мая, 20 дн.	Июнь-июль		После цветения
Сирень венгерская	С начала июня, 20 дн.	Июнь-июль	Две верхние пары почек на текущем приросте	После цветения
Таволга средняя	Конец мая - начало июня.	С середины августа	На концах текущего прироста	После цветения
Дубравколистная Ван-Гутта
Чубушник венечный	Середина - конец июня, 2-25 дн.	Летом после цветения и весной одновременно с ростом побегов	На текущем приросте	После цветения вырезают все ветки, из которых было цветение, и оставляют боковые приросты
Ракитник русский	Конец мая - начало июня, июня, 20-25 дн..	Летом после цветения	На текущем приросте	Сразу после цветения
Виды, цветущие во второй половине лета
Дейция шершавая	С середины июля - начала августа, 20-25 дн.	В сентябре	На побегах, закончивших рост	После цветения ветви обрезают до сильного побега
Дрок красильный	С начала июля, 3-49 дн.	Весной в год цветения	На растущих побегах	Осенью или весной до начала роста
Таволга японская	С начала июля, 40-50 дн.	С началом роста побегов	На концах укороченных побегов текущего года	Весной до начала роста
Виды, цветущие осенью
Будлея Давида	С середины августа, 30-45 дн.	Середина июня-июль	На приросте текущего года	Весной, в марте-апреле
Гортензия метельчатая	С начала августа	Середина мая	На текущем приросте	Весной, в марте-апреле, обрезают однолетние приросты, оставляя на их базальной части 3-4 почки
Курильский чай (лапчатка)	С середины июня до середины сентября		На верхушках текущего прироста	Осенью после цветения или весной до начала вегетации

В конце дачного сезона, когда собран весь урожай ягод и фруктов, а декоративные растения закончили свое цветение, опытные дачники обязательно проводят плановую санитарную обрезку деревьев и кустарников. Основная цель данного мероприятия – оздоровление растений и удаление поврежденных побегов, мешающих развитию и росту саженцев и ухудшающих их зимостойкость.
Лучшее время для всех видов обрезки садовых насаждений (формировочная, омолаживающая, санитарная, прореживающая) – после окончания листопада. Обычно садоводы планируют работы в саду на конец октября – ноябрь. А сразу после проведения обрезки и уборки растительных остатков желательно обработать деревья и кусты современными средствами против вредителей и инфекционных болезней.
Обрезку проводят в сухую погоду, так как проникающая в раневые поверхности древесины влага, замедляет процессы заживления, рубцевания и формирования новых тканей и способствует активизации болезнетворных микроорганизмов: спор грибка, микробов и бактерий.
В санитарных целях удалению подлежат следующие ветки и побеги:

• сломанные;
• засохшие;
• треснувшие;
• заселенные вредителями;
• с признаками болезней;
• переплетающиеся между собой;
• растущие внутрь и загущающие крону;
• слабые и тонкие.

Дополнительно рекомендуется подрезать до здоровой почки самые высокие побеги, выбивающиеся из ранее сформированного силуэта кроны. Тонкие ветки обрезают остро заточенным секатором, а крупные – с помощью ручной, бензо- или электрической пилы.

По отзывам опытных дачников, осень – наиболее благоприятная пора для обрезки растений. Приготовившиеся к периоду покоя деревья с легкостью переносят удаление даже самых крупных и скелетных ветвей, которые по какой-либо причине следует убрать.

Обработка ран на деревьях с помощью садового вара

Большие по площади срезы рекомендуется сразу продезинфицировать, обработав их раствором железного купороса (10%), медного купороса (5%) или перманганата калия (1%). Антисептические растворы уничтожат патогенную микрофлору и подготовят растения к следующему этапу – герметизации ран.

Для ускорения процессов заживления садоводы используют садовый вар или садовую замазку, купленную в магазине или приготовленную самостоятельно из смеси глины, коровяка, воска и соломы с добавлением стимуляторов роста. Состав наносят на сухую поверхность среза или очищенной раны с помощью подушечек пальцев, предварительно надев на руку перчатку, или шпателя.

Уборка в саду и опрыскивание деревьев

После мероприятия проводят обязательную уборку в саду. Все растительные остатки после санитарной обрезки насаждений: листья, падалицу, срезанные ветки и побеги, желательно вывезти с участка или сжечь, распилив большие ветки или порубив их топором. В собранном мусоре находят пристанище для зимовки личинки опасных насекомых и возбудители заболеваний, чтобы с приходом весны начать свою разрушительную деятельность в саду.
Листья под деревьями, растущими на газоне, удобнее сгребать с помощью веерных грабель, а мумифицированные плоды и гниющую падалицу, как и грецкие орехи, выбирать вручную.

После обрезки использованный садовый инструмент (пила, секатор) следует продезинфицировать спиртом или раствором марганцовки.

Когда все растения в саду обрезаны, можно смело приступать к их обработке (опрыскиванию) фунгицидами и инсектицидами против болезней и вредителей. Главное, чтобы температура воздуха была не ниже +5°C, иначе эффективность некоторых препаратов сводится к минимуму. Использование пестицидов поздней осенью в саду считается наиболее безопасным для растений и будущего урожая, так как львиная доля токсических веществ за холодный период успевает полностью разложиться.

Пусть ваш сад станет настоящей гордостью и украшением участка!

Цены на обрезку деревьев во многом зависят от объема работ. Это связано с особенностями технологии: подъем на один ствол на веревках занимает около 40 минут, а вот переход на соседнее дерево будет быстрым. Отсюда разница в цене: например, стоимость санитарной обрезки деревьев варьируется в среднем от 2500 до 6000 р. за штуку - при большом объеме и при штучной работе соответственно.

Стоит объяснить отдельно, почему вырубка деревьев обходится немногим дороже кронирования или обрезки, а выполняется даже быстрее. Это связано со сложностью работ. Во время кронирования важно спускать верхние ветки так, чтобы не повредить нижние - это сложная и трудоемкая задача. А во время обрезки нельзя использовать гафы или кошки, потому что они портят ствол.

Подниматься приходится на петлях - это умеет делать не каждый верхолаз, а только профессиональный альпинист с опытом, да и времени уходит больше. Спилить дерево можно за 20 минут, а кронировать или обрезать его за это время уже нереально.

Качественная обрезка деревьев - сложная и кропотливая работа, которая не может стоить дешево. Впрочем, некачественная обходится еще дороже - мы поняли это, переделывая чужую работу и удаляя загубленные деревья.

Виды услуг: что заказывать?

Ветки обрезают с разными целями: проредить крону, чтобы она не затеняла окна, избежать аварийных ситуаций, придать растению красивый вид и пр. Разные цели - разные виды обрезки.

Санитарная

Также санитарную обрезку деревьев в Москве и Подмосковье часто проводят из эстетических соображений. Например, нижние ветки елок и сосен с годами высыхают. Чтобы вернуть дереву красивый вид и продлить срок его жизни, достаточно обрезать эти ветви.

Омолаживающая

Дерево со временем стареет. Омолаживание - способ продлить срок его жизни. Результат такой работы - рост молодых побегов, которые формируют новую крону. Такую обрезку можно делать у всех деревьев, которые дают густую поросль от пня: ив, лип, ясеней и пр.

Отдельный вопрос - омолаживание тополей. Его проводят, чтобы избежать аварийных ситуаций, ведь такое хрупкое высокое дерево может стать источником опасности. Но сложность в том, что тополя, которые до «операции» не пушили, через несколько лет после нее часто начинают пушить. Чтобы этого избежать, спустя 3-4 года после омолаживающей обрезки деревьев делают формовочную, либо заказывают кронирование. Если на вашей даче или на участке возле дома растут тополя, учтите эту особенность.

Обратите внимание: по нормам законодательства, омолаживающую обрезку деревьев в Москве и Московской области запрещено проводить, если у вас нет порубочного билета. Позаботьтесь о получении этого документа заранее, иначе вам могут выписать штраф.

Формовочная

Омолаживание проводится только один раз. Если его уже делали, последующие обрезки будут уже формовочными, т.е. ветки будут срезать на расстоянии 1-1,5 м от места прошлого среза. Цель такой работы - поддерживать крону в стабильном состоянии.

Есть и еще один вариант такой услуги. Вы наверняка видели деревья и кустарники в форме шаров, пирамид, конусов и пр. Так вот - такая красота тоже создается с помощью формовочной обрезки. Для выполнения этой работы обычно нужна автовышка, поэтому в цену, скорее всего, будет входить аренда техники. Впрочем, иногда достаточно и лестницы.

Кронирование

Обрезка кроны, при которой остаются нижние ветки, называется . Чаще всего такую услугу заказывают для елок и берез.

Классическая ситуация, при которой требуется кронирование: длинные и тяжелые верхние ветки нависают над проводами или над крышами, источник опасности нужно убрать, но при этом рубить дерево целиком не хочется.

Важно учитывать: чем моложе дерево, тем лучше оно переносит эту процедуру.

Сколько стоят услуги

Самостоятельно оценить стоимость работ по прайсу бывает сложно. Если вы хотите уточнить, сколько будет стоить услуга в вашем случае, позвоните нам - по телефону мы сможем выяснить основные детали заказа и рассчитать примерную цену. Это бесплатно и не обязывает вас работать с нами.

Вы решили заказать обрезку: что дальше?

Важно правильно выбрать время для заказа услуги по обрезке деревьев. Здесь все зависит от сезона. Санитарную обрезку можно проводить круглый год, за исключением дней, когда стоит сильный мороз. А вот формовочную, омолаживающую и кронирование - только в те месяцы, когда нет сокодвижения, т.е. с начала ноября до середины марта.

Еще один важный момент: минимум за 3 дня до начала перечисленных ниже работ нужно уведомить отдел экологического контроля. В каждом районе города он свой. Это нужно сделать, даже если для проведения обрезки не требуется порубочный билет. В противном случае, если соседи сообщат, что на вашем участке или возле здания что-то пилят, сотрудники отдела могут приехать и остановить работы.

Если сезон подходящий и с документами вопрос решен, алгоритм действий такой:

• Позвоните нам по номеру 8 926 720-78-17 напишите на почту info@сайт . Это лучше сделать за 2-3 дня до выбранной вами даты начала работ, поскольку график мы планируем заранее. В ходе беседы мы ответим на ваши вопросы и договоримся об удобном для вас времени приезда специалистов.
• В назначенное время мы приедем, окончательно оценим стоимость, обсудим список услуг. Если вас все устроит, подпишем договор и приступим к работе.
• При необходимости и по вашему желанию после обрезки закрасим места среза. На хвойных деревьях это делать необязательно - смола служит естественной защитой. А вот при работе с лиственными деревьями без этой услуги не обойтись. Для защиты мест сразу вместо садового вара, который быстро отслаивается, рекомендуем использовать либо краску на основе олифы, либо искусственную кору.
• Если требуется,

Поводом для санитарного удаления веток растений могут послужить излишнее загущение кроны, болезни, наличие сухих веток. Этот вид обрезки позволяет восстановить декоративные качества городских деревьев и существенно улучшить плодоношение садовых. Если санитарная обрезка проводится регулярно, крона оздоравливается, снижается вероятность возникновения различных заболеваний древесины или коры.

Профессионалы нашей компании проводят кронирование как городских, так и садовых деревьев уже много лет. Звоните или пишите нам и мы позаботимся о ваших растениях как никто другой.

Что такое санитарная обрезка деревьев и кустарников

При санитарной обрезке удаляются такие ветви:

• сухие или усыхающие;
• надломленные или полностью сломанные, но зависшие в кроне;
• сухие, но вросшие в живую древесину;
• пораженные болезнями;
• пни, оставшиеся после неправильной обрезки;
• переплетенные, порослевые и волчковые побеги.

Другими словами, санитарная обрезка деревьев – это удаление тех частей, которые могут представлять опасность для людей или для самого растения. В первом случае это сухие ветки, надломленные, повисшие над проводами, домами и другими постройками. Во втором – это те части, которые заражены грибковыми заболеваниями, гнилые и старые.

Обрезка плодовых насаждений в саду

В саду чаще всего поводом для санитарной «хирургии» служит заражение растения болезнями или вредителями, а так же слом веток из-за различных погодных условий. Плодовые деревья могут заражаться грибковыми заболеваниями в период цветения, тогда уже во время плодоношения некоторые ветви усыхают, кора отслаивается, чернеет. Опрыскивание фунгицидами в таком случае результата не даст. Спасти растение может только санитарная обрезка плодовых деревьев. Пораженные болезнями ветки удаляются полностью или частично. При этом все срезы тщательно обрабатываются садовым варом или специальной краской.

Ежегодно санитарная обрезка требуется и вполне здоровым садовым деревьям. Дело в том, что зачастую скелетные ветки плодовых деревьев получаются слишком длинными. Они могут сломаться как под тяжестью плодов, так и при намокании во время дождей, и из-за сильного ветра. Санитарная обрезка подразумевает в таком случае срез и выпиливание сломанных ветвей. При этом если ветвь сломана не у самого ствола, ее выпиливают с переводом на боковую ветку. Если это не удается, то такую ветку выпиливают на кольцо.

Санитарная обрезка деревьев в городе

В первую очередь, при проведении санитарной обрезки, обращают внимание на расположение ветвей. В кроне часто появляются вертикальные побеги или ветки, растущие под острым углом от ствола. Разрастаясь, такие ветви могут быть оторваны ветром от ствола, что повлечет за собой развитие болезней и гибель дерева. Чаще всего эта проблема характерна для молодых городских деревьев и кустарников. У старых же растений при проведении санитарной обрезки удаляются сухие вершины и отдельные сухие ветви. Это позволяет омолодить растение, улучшить облиственность дерева и качество листьев.

Существуют некоторые правила санитарной обрезки деревьев:

• Обрезать больные и сухие сучки нужно со здоровой части. Ветви удаляются на кольцо, а побеги – над наружной почкой, но таким образом, чтобы она была не задета.
• Срезы остаются гладкими. Крупные спилы могут быть немного выпуклой формы. Вертикальные ветви срезаются наискось, чтобы в срезе не застаивалась вода.
• Крупные ветви удаляются тремя пропилами. Первый: снизу ветви, в 30-ти сантиметрах от ствола, глубиной на четверть толщины ветви. Второй: сверху, на 5 сантиметров дальше от ствола, нежели первый пропил. Третий пропил производится после того, как ветвь отвалится, это окончательное спиливание оставшегося пенька.
• Раны и спилы после обрезки замазывают садовым варом или специальной краской. Не замазываются раны и спилы только у хвойных деревьев.

При потребности, санитарная обрезка деревьев (нормы и требования при этом соблюдаются неукоснительно) может проводиться в любое время года. Но чаще всего эта работа осуществляется весной и осенью.

Доверьте обрезку профессионалам!

В населенных пунктах не следует пытаться самостоятельно проводить кронирование или спил. Эту работу доверяйте только профессионалы . Наши специалисты знают, как правильно осуществляется санитарная обрезка деревьев, цена при этом будет зависеть от сложности задачи, высоты растения, количества спилов. Перед обрезкой деревьев в городе или другом населенном пункте, проводится обследование зеленых насаждений и все необходимые консультации. Только после этого специалистами осуществляется санитарная обрезка деревьев (документы и разрешения на проведение работ получаются заблаговременно и в установленном законом порядке).

Мы учтем все нюансы, вплоть до специального оборудования, техники и экипировки. Арбористы-спильщики проведут работу в соответствии с правилами и техникой безопасности, чтобы ваш сад и зеленые насаждения соответствовали эстетическим и санитарным требованиями. Ознакомиться визуально с тем, что собой представляет санитарная обрезка деревьев (фото и видео), вы можете на нашем сайте. Помните, что санитарное удаление ветвей – это не прихоть, а ежегодная потребность вашего сада или зеленых насаждений близ вашего дома, предприятия, населенного пункта.

Санитарная обрезка деревьев видео